L’abricotier : conseils de plantation, de culture et de taille

L’abricotier est un arbre pressé. Il fleurit avant tous les autres fruitiers du jardin, parfois dès la fin février sur les coteaux abrités du littoral, et cette avance fait à la fois son charme et son malheur : une nuit à moins deux au mauvais moment suffit à effacer la récolte entière. Dans les Alpes-Maritimes, on le voit surtout en sujet isolé dans les jardins de la bande côtière et de la moyenne vallée, rarement au-dessus de quatre ou cinq cents mètres, où les retours de froid de mars deviennent la règle plutôt que l’exception.

Un arbre de terrain sec

Sa règle tient en une phrase : tout plutôt que l’eau qui stagne. Il accepte les sols pauvres, caillouteux, franchement calcaires, mais un fond de cuvette argileux qui reste détrempé trois semaines en hiver l’asphyxie par les racines. En pente, en restanque, en haut de talus, il est chez lui. En bas de terrain où l’orage d’automne s’accumule, il ne passera pas dix ans.

Choisissez l’exposition avec la floraison en tête. Un mur plein sud le réchauffe et l’avance encore, donc l’expose davantage aux gelées de retour. Une orientation légèrement à l’est ou au nord-est retarde le départ de quelques jours, ce qui est parfois toute la différence. Prévoyez aussi la place : un abricotier adulte occupe volontiers cinq à six mètres de large, largeur à confronter aux distances légales avant plantation, détaillées sur notre page réglementation et obligations d’élagage.

Le monilia, saison après saison

C’est le problème numéro un dès qu’un printemps est humide. Le champignon entre par la fleur, la brunit sans la faire tomber, puis descend dans le rameau qui porte le bouquet et le dessèche sur dix ou vingt centimètres. Vu du sol, ça donne des bouquets de feuilles grillées accrochés en pleine verdure, comme si un chalumeau était passé par là.

La suite arrive sur les fruits en fin d’été : une tache brune qui s’étend, puis un abricot momifié qui reste pendu tout l’hiver. Ces momies sont le réservoir de la contamination suivante. Les décrocher une par une et les sortir du jardin, avec les rameaux atteints coupés bien en dessous de la zone sèche, fait plus pour l’année suivante que n’importe quel traitement de rattrapage.

Une branche qui meurt d’un coup

L’autre motif d’appel classique, c’est l’arbre qui se porte bien en juin et dont une charpentière entière sèche en quinze jours au cœur de l’été, feuilles comprises. Le phénomène est connu sur cette espèce et rarement dû à une seule cause : bactéries, champignons installés dans le bois, racines abîmées par un excès d’eau ancien, sécheresse prolongée peuvent se conjuguer. Il n’y a pas de remède miracle. On coupe la partie morte au sain, on regarde ce que raconte la section, et on juge si l’équilibre restant vaut la peine d’être conservé.

Un abricotier de jardin a de toute façon une carrière courte comparée à un olivier ou à un figuier. Compter deux à trois décennies de bonne production est un ordre de grandeur raisonnable, après quoi le remplacement se discute sereinement.

Le tailler en vert

Comme tous les Prunus, il déteste les grandes plaies d’hiver. La période la plus sûre se situe juste après la récolte, en juillet ou en août : la sève circule, la coupe se referme vite, et on voit encore le feuillage, donc l’état réel de chaque branche. Un passage léger en fin de floraison peut compléter, jamais en pleine pluie.

L’objectif est un gobelet ouvert de trois ou quatre charpentières, éclairci au centre pour que l’air passe, parce qu’un houppier fermé et humide est exactement ce que le monilia demande. On raccourcit les rameaux trop longs pour éviter que le bois de fructification ne s’éloigne du tronc, on retire le bois mort, et on s’interdit les coupes de gros diamètre tant qu’un autre choix existe. Voir la taille d’arbres fruitiers.

Si l’arbre est déjà sec sur une bonne moitié, penché au-dessus d’une terrasse ou d’une piscine, le démontage se fait par corde par un arboriste grimpeur, et le retrait complet relève de l’abattage d’arbres.